Abstracts
Résumé
L’analyse s’appuie sur les données qualitatives recueillies au cours d’une enquête qui associait entretiens compréhensifs et observations menées dans des espaces du quotidien (principalement domestiques et professionnels). Elle vise à caractériser certaines des ressources que l’usager d’un vêtement peut mobiliser pour s’accommoder du renouvellement des formes et des styles que l’industrie de la mode impose sans relâche. L’article examine d’abord les conditions empiriques de possibilité de la typification du « démodé » et du « hors-mode », en cherchant à tirer parti du jeu de la pluralité des médiations marchandes et non marchandes dont elles se révèlent tributaires. Il entreprend, ensuite, d’éclairer les processus à travers lesquels les vêtements ainsi catégorisés peuvent néanmoins échapper à la disqualification, au remisage ou à la mise au rebus. Sont alors mises en évidence différentes tactiques de recomposition du rapport au vêtement, dont l’efficacité confirme l’intérêt d’étudier les objets comme des productions continues.
Mots-clés :
- mode,
- marché,
- usages,
- consommateur,
- relation esthétique,
- familiarité,
- résistances
Abstract
The analysis is based on qualitative data collected during the course of an investigation using comprehensive interviews and observations in daily settings (principally domestic and professional). It attempts to characterize certain resources that the wearer of an item of clothing could draw upon to adapt to the changes in shape and style relentlessly dictated by the fashion industry. First, the article examines the empirical conditions required to classify clothing as “old-fashioned” and “unfashionable,” by seeking to use the range of negotiated and non-negotiated mediation from which they are shown to stem. Then, it undertakes to clarify the processes through which clothes, deemed to be unfashionable or old-fashioned, can still escape relegation to storage bins or the garbage. Finally, different tactics for remaking these garments are highlighted, the effectiveness of which demonstrates the value of studying objects as expressions of continuous production.
Keywords:
- fashion,
- market,
- usage,
- consumer,
- aesthetic relation,
- familiarity,
- resistance
Resumen
Este análisis se apoya en los datos cualitativos recopilados en el transcurso de una investigación en la que se relacionaron entrevistas integrales y observaciones realizadas en espacios cotidianos (principalmente espacios domésticos y profesionales). El análisis busca caracterizar ciertos recursos que puede utilizar el usuario de un vestuario con el fin de adaptarse a la renovación de las formas y de los estilos que la industria de la moda impone incansablemente. El artículo examina inicialmente las condiciones empíricas de la posibilidad de la tipificación de lo “anticuado” y lo “pasado de moda”, buscando sacar partido del juego de la pluralidad de las mediaciones mercantiles y no mercantiles de las cuales resultan tributarias. En seguida, se busca aclarar los procesos a través de los cuales los vestuarios así categorizados pueden sin embargo escapar a la descalificación, al intercambio o al desecho. De esta manera se evidencian diferentes tácticas de recomposición de la relación con el vestuario, cuya eficacia confirma el interés de estudiar los objetos como producciones continuas.
Palabras clave:
- moda,
- mercado,
- usos,
- consumidor,
- relación estética,
- familiaridad,
- resistencias
Appendices
Bibliographie
- Beldjerd, S. (2011), « Faire le beau chez soi. La part du corps dans l’aménagement et la décoration des espaces du quotidien », Espaces et sociétés, nº 144-145 (à paraître au mois de mai).
- Beldjerd, S. (2008), Goûts en mouvement. L’individu à l’épreuve d’une sociologie des activités esthétiques ordinaires dans les espaces du quotidien, Thèse de doctorat de sociologie, Université Paris-Descartes.
- Beldjerd, S. (2007), « À quelle sociologie le jugement de goût ordinaire peut-il prétendre ? », in J. Morizot et R. Pouivet (dir.), Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Paris, Armand Colin.
- Bell, Q. (1992), Mode et société. Essai sur la sociologie du vêtement, Paris, PUF (1re éd. 1976).
- Bessy, C. et F. Chateauraynaud (1995), Experts et faussaires. Pour une sociologie de la perception, Paris, Métailié.
- Boltanski, L., Thévenot, L. (1991), De la justification. Les économies de la grandeur, Paris, Gallimard.
- Bonnot, T. (2002), La vie des objets, Paris, Éditions de la MSHS.
- Bosc, S. (2001), Stratification et classes sociales, Paris, Nathan.
- Bourdieu, P. (1980), Le sens pratique, Paris, Minuit.
- Bourdieu, P. (1979), La Distinction. Critique sociale du jugement, Paris, Minuit.
- Cappelletto, C. (2003), « « Voir comme » et « voir comme si ». Autour des couleurs », www.sensedata.free.fr/txt2003/CC2003.htm, page consultée le 18 décembre 2009.
- Clarke, A. et D. Miller (1999), « Je m’y connais peut-être en art, mais je ne sais pas ce que j’aime », Terrain, no 32, p. 99-118.
- Certeau, M. de (1990), L’invention du quotidien. 1. arts de faire, Paris, Gallimard.
- Cochoy, F. (1999), Une histoire du marketing. Discipliner l’économie de marché, Paris, La Découverte.
- Corcuff, P. (2003), Bourdieu autrement. Fragilités d’un sociologue de combat, Paris, Textuel.
- Coulangeon, P. (2004), « Classes sociales, pratiques culturelles et styles de vie. Le modèle de la distinction est-il (vraiment) obsolète ? », Sociologie et sociétés, vol. 36, no 1, p. 59-85.
- Cohen, P. (2008 [1972]), « La communauté ouvrière et le conflit subculturel », in H. Glevarec, E. Macé et E. Maigret, Cultural Studies, Paris, Armand Colin.
- Descamps, A.-M. (1979), Psychosociologie de la mode, Paris, PUF.
- Doeringer, P. B. et S. Crean (2006), « Can Fast Fashion Save the US Apparel Industry ? », Socio-Economic Review, vol. 4, no 3, p. 353-377.
- Dufrenne, M. (1967), Phénoménologie de l’expérience esthétique. II. La perception esthétique, Paris, PUF.
- Elias, N. (1973 [1939]), La civilisation des moeurs, Paris, Calmann-Lévy.
- Erner, G. (2004), Victimes de la mode ? Comment on la crée, Pourquoi on la suit, Paris, La Découverte.
- Festinger, L. (1957), A Theory of Cognitive Dissonance, Evanston (iii.), Row, Peterson & Co, Paris, La Découverte.
- Garfinkel, H. (2003 [1967]), Studies in Ethnomethodology, Cambridge, Polity Press.
- Garreta, G. (2002), « Une régularité sans répétition. L’habitude comme schème dynamique », in C. Chauviré et A. Ogien (dir.), « Disposition et savoir-faire dans l’explication de l’action », Raisons Pratiques, vol. 13, p. 136-160.
- Godart, F. (2010), Sociologie de la mode, Paris, La Découverte.
- Goffman, E. (1993 [1963]), Stigmate. Les usages sociaux des handicaps, Paris, Minuit.
- Goffman, E. (1973 [1956]), La mise en scène de la vie quotidienne, Paris, Minuit.
- Halbwachs, M. (1913), La classe ouvrière et les niveaux de vie. Recherches sur la hiérarchie des besoins dans les sociétés industrielles contemporaines, Paris, Alcan.
- Hennion, A. (2005), « Pour une pragmatique du goût », Papiers de recherche du CSI, www.halshs.archivesouvertes.fr/docs/00/09/08/19/PDF/WP_CSI_001.pdf, page consultée le 23 octobre 2010.
- Herpin, N. et D. Verger (2000), La consommation des Français. 1. Alimentation, habillement, logement, Paris, La Découverte.
- Hutchins, E. (1995), Cognition in the Wild, Cambridge, MA, The MIT Press.
- Katz, E. et P. Lazarsfeld (2008 [1955]), Influence personnelle, Paris, Armand Colin.
- Kaufmann, J.-C. (2008), Quand Je est un autre, Paris, Armand Colin.
- Kaufmann, J.-C. (2001), Ego. Pour une sociologie de l’individu, Paris, Nathan.
- Kaufmann, J.-C. (1999), L’entretien compréhensif, Paris, Nathan.
- Kaufmann, J.-C. (1996), Le coeur à l’ouvrage, Paris, Nathan.
- Lahire, B. (2004), La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi, Paris, La Découverte.
- Lahire, B. (2002), Portraits sociologiques. Dispositions et variations individuelles, Paris, Nathan.
- Lahire, B. (1998), L’homme pluriel, Paris, Nathan.
- Merleau-Ponty, M. (2001 [1945]), Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard.
- Quemin, A. (1994), « L’espace des objets. Expertises et enchères à Drouot-Nord », Genèses, vol. 17, no 17, p. 52-71.
- Roselle, B. du (1973), La crise de la mode, Paris, Fayard.
- Schaeffer, J.-M. (1992), L’art de l’âge moderne, Paris, Gallimard.
- Schütz, A. (1994 [1971]), Le chercheur et le quotidien, Paris, Klincksieck.
- Simmel, G. (1988 [1895]), « La mode », in La tragédie de la culture, Paris, Rivages, p. 86-128.
- Simmel, G. (1986 [1901]), « Psychologie de la coquetterie », in P. Watier (dir.), Georges Simmel. La sociologie et l’expérience du monde moderne, Paris, Méridiens-Klincksieck, p. 235-253.
- Veblen, T. (1970 [1899]), Théorie de la classe de loisir, Paris, Gallimard.
- Warnier, J.-P. (1999), Construire la culture matérielle. L’homme qui pensait avec ses doigts, Paris, PUF.